A Paris, le Street Style bouleverse la hiérarchie de la mode
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C'est une période amusante pour la mode française, car la ville avec l'héritage le plus traditionnel se trouve confrontée à des bouleversements à chaque tour: les directeurs de la création masculins sont remplacés, les médias sociaux imposent des exigences sur l'artisanat et Macron est arrivé avec des réformes radicales. Mais dans les rues de Paris SS18, le plus grand changement est en marche: les femmes revendiquent le droit de se nourrir dans le processus de création et de posséder leur façon de s'habiller. Culture Trip examine les subtils changements de pouvoir qui se produisent en dehors de la passerelle.
Voici la dichotomie de longue date: les passerelles offrent la grande idée, à commencer par la couture (et certains RTW aussi), les directeurs créatifs offrent une vision du genre de femme qu'ils pensent que le monde veut et, avec elle, vendent un message sur leur marque. Parfois, cela signifie des articles indispensables, tels que les bottes à paillettes d'Yves Saint Laurent et de Chanel, et parfois cela signifie une certaine façon de styliser une pièce familière - comme les suggestions de Balenciaga selon lesquelles deux couches valent mieux qu'une. Pendant ce temps, les consommateurs qui regardent les vêtements sur le podium - et les femmes qui les modélisent - ne voient rien de relatable ou de pratique, et se retrouvent à canaliser une interprétation du look, souvent avec des reproductions bon marché au lieu de l'original exorbitant. Les tensions entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans la vie réelle conduisent souvent à la vague habituelle de dissidents de la mode qui la proclament un médium absurde et vide de sens.
Mais en laissant de côté l'argument séculaire autour de la `` mode en tant qu'art '', il y a une tension intéressante au sein de l'industrie elle-même, étant donné que, historiquement, les directeurs créatifs des grandes maisons de couture en France étaient des hommes. En résumé, Karl Lagerfeld dirige Chanel, Nicholas Ghesquierie supervise Louis Vuitton, Anthony Vaccarello a repris les rênes d'Yves Saint Laurent, Olivier Rousteing est roi à Balmain et Demna Gvasalia de Vetement génère un battage médiatique de masse à Balenciaga. Jusqu'à très récemment, Raf Simons a dirigé Dior et Riccardo Tisci a dirigé Givenchy. Il ne faut pas un génie pour comprendre qu'avoir un groupe d'hommes projetant et conservant à quoi et à quoi les femmes devraient ressembler est problématique: les jupes serrées, les corsets et les talons chancelants ont rendu les femmes semi-immobiles dans divers contextes domestiques à travers l'histoire.
Cependant, les dernières saisons ont vu des changements clés à des postes de haut niveau, rendant la mode française un terrain de jeu plus égal: Clare Waight Keller a pris le relais à Givenchy, Natacha Ramsay-Levi a pris les rênes de Chloé et Maria Grazia Chiuri a quitté son partenaire créatif chez Valentino et embrassé une carrière solo chez Dior. Ils rejoignent les designers de longue date Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) et Phoebe Philo (Céline). Mais cela signifie-t-il un changement pour les femmes qui finissent par porter les vêtements?
Un post partagé par Céline Official (@celine) le 1er octobre 2017 à 6h27 PDT
Fait intéressant, oui. Ces créateurs prennent leur exemple autant auprès des consommateurs que de leurs propres recherches - une décision qui s'est avérée source de division parmi les critiques dans le cas de Maria Grazia Chiuri. Au cours des dernières saisons chez Dior, Chiuri a proposé des t-shirts féministes avec des slogans tels que `` nous devrions tous être féministes '' et `` pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes femmes artistes '' ainsi que des bérets scintillants et des jupes tutu-esque en tulle. Un récent article de Business of Fashion a cité des commentaires cinglants de la critique de mode du New York Times Vanessa Friedman et de la critique Cathy Horyn, qui ont tous deux pris ombrage de la sollicitation de Chiuri envers la génération Y, malgré un milliard d'euros de bénéfices cette année.
Phoebe, Stella et Agnès, il convient de le souligner, proposent des collections bien plus intemporelles, qui plongent plus dans l'humeur que dans l'instant - un mouvement qui, en soi et avec les dessins des vêtements (doux, décontracté, facile à porter) et belle), reconnaît ce que les femmes recherchent chez elles, tout en développant une esthétique claire.
L'article de la BoF utilise cette disparité pour mettre en évidence le fossé croissant entre la piste et le consommateur, ce qui est vrai. Mais cet écart ouvre un nouvel espace puissant: la rue. Au cours de la semaine de la mode, le style de rue a clairement montré le mariage viable de l'art et de la portabilité - un endroit en dehors des podiums traditionnels pour posséder une identité plus significative. Il ne s'agit pas de mode mais de prise en main du récit, et les Parisiennes le font bien.
Un post partagé par Dior Official (@dior) le 30 sept. 2017 à 7:16 am PDT
Dans la capitale française, l'expression de soi était évidente lors des défilés SS18. C'est peut-être l'architecture décadente et le cadre majestueux qui l'exigent mais, à Paris, un sens du soin et de la précision dans la façon dont les gens s'habillent est tangible. Ici, une légion de femmes promeut sans vergogne les «looks», possédant des pièces de mode pour tous les jours. Ils transforment le podium en théâtre de leur domaine personnel. Cela marque un net changement par rapport aux vieilles idées du «chic français», qui jouaient davantage sur des tenues sobres et simples.
Les éléments clés du style de cette saison - y compris des couleurs vives, des blazers surdimensionnés et des chemises à volants aux côtés de vichy et de tweed rendus dans des vestes, des jupes et des trenchs - ont été servis noués à la taille avec une touche de doublure JWAnderson. Pendant ce temps, des pulls baggy étaient associés à de nouvelles balances et des pantalons étaient portés haut et large, affaissés autour du pied - le tout avec des bottes pointues qui venaient dans des rouges vernis, des bleus violents et, bien sûr, des paillettes. En bref, c'était un nouveau type de vinaigrette qui promouvait l'idée de prendre de l'espace, de se faire remarquer et de se sentir responsabilisé: il s'agit de profiter des vêtements et de la féminité sans s'excuser. C'est un style courageux, affirmé et confiant - le chic français réinventé, menant la prochaine frontière.
Dans une récente revue du New York Times, Vanessa Friedman a demandé au défilé Chanel SS18: `` Est-ce l'expression la plus flagrante de l'implication de la mode ou un véritable moment d'évasion offert par quelqu'un qui le peut? Est-ce un exemple de bombardement extrême ou de générosité? ». Le directeur de la mode du Times a atterri sur ce dernier, citant le mouvement de la mode pour célébrer la beauté dans les moments d'horreur. En vérité, Friedman a laissé la mode s'éloigner trop à la légère, car si Lagerfeld était vraiment préoccupé par la diffusion de la beauté dans une ville qui a subi un vaste traumatisme, il le ferait dans un cadre ouvert, non seulement à un groupe restreint d'invités, bloquant les Parisiens avec l'aide d'une centaine de policiers.
Les rues, cependant, sont un espace démocratique. En dehors du défilé Chanel, la mode rend les passants immobiles. À Carven, le spectacle a eu lieu dans une université pendant les heures de classe, ce qui a conduit à des groupes de spectateurs perplexes et amusés alors qu'une bande d'invités vêtus de couleurs vives se promenait dans les couloirs en béton. Des designers émergents tels que Dumitrascu ont même joué directement avec ces tensions, mettant en scène un spectacle de guérilla dans le métro parisien: c'était l'art-comme-la-vie et la vie-comme-l'art tous brouillés glorieusement en un seul éclat. Ces juxtapositions de la vie quotidienne et de la haute couture combinées créent quelque chose de plus puissant et beaucoup plus proche de la joie. Comment une paire de bottes rouges hautes et vernies qui attirent votre attention lorsque vous quittez une conférence ennuyeuse ne peut-elle pas vous distraire, même une seconde?
En bref, les femmes de Paris exploitent le droit de faire sensation - et de s'amuser dans le processus. À son tour, cela offre spectacle et évasion au quotidien pour les femmes qui portent les vêtements, et pour celles qui en sont témoins.
En possédant la créativité en dehors des podiums, ces femmes prennent les décisions finales loin des concepteurs et, au lieu de cela, rendent le processus plus cyclique - elles sont les leaders que les concepteurs devraient soutenir, plutôt que de dicter. C'est joyeux et stimulant, évadé et réel. C'est le genre de nouvelle identité que nous devrions tous célébrer.
