L'architecture historique du sud de l'Espagne révèle le riche réseau d'influences politiques, religieuses et culturelles qui ont balayé la région. Les styles hybrides créés par ces influences qui se chevauchent sont uniques, comme le découvre Costanza Beltrami lorsqu'elle explore Tolède, Cordoue, Grenade et Séville.
Cathédrale de Tolède © Costanza Beltrami
Avant mon voyage d'été dans le sud de l'Espagne, je n'étais jamais allé dans le pays auparavant, et je connaissais à peine un mot d'espagnol - et pourtant, l'architecture du passé historique de la région était profondément ancrée dans mon esprit à partir de tant d'images de manuels scolaires. Enracinée, mais jamais vraiment imaginée - comment peut-on imaginer l'immensité de la mosquée de Cordoue avant de traverser cet espace sombre, entouré d'arches qui semblent s'étendre et se reproduire dans toutes les directions?
Et j'y suis finalement allé grâce à une généreuse bourse de voyage établie par le regretté historien de l'art John Hayes. Pendant dix jours, j'ai exploré les villes de Tolède, Cordoue, Grenade et Séville, roulant ma valise le long des plates-formes de tant de stations Renfe, plissant les yeux sur le paysage desséché, et appuyant mon oreille contre les vitres des palais merveilleux pour capter le bruit de l'eau coule dans les jardins à l'extérieur. Dix jours pour retracer l'histoire de la reconquista espagnole à travers son architecture mudéjar.
Le terme mudéjar est largement utilisé en Espagne pour décrire les œuvres produites après la reconquista, en utilisant des matériaux et des techniques maures. Lié au terme arabe de `` celui qui reste '', le mot même mudéjar présente cet art comme une relique exotique créée par une population vaincue pour répondre aux désirs des conquérants pour une décoration somptueuse. Pourtant, être «laissé pour compte» devait également faire partie d'une importante population de juifs séfarades et de chrétiens mozarabs. Il s'agissait à la fois de convertis récents et d'anciennes familles chrétiennes qui vivaient sous la domination islamique et ont donc développé une liturgie et une hiérarchie ecclésiastique indépendantes de l'Église papale.
Ils étaient chrétiens, mais ils ne pouvaient pas facilement fusionner avec les conquérants. Ils étaient plutôt liés aux musulmans et aux juifs dans une culture partiellement islamisée. Et en effet, les rois chrétiens connaissaient et appréciaient cette culture, dont ils auraient reçu des artefacts d'alliances militaires avec tel ou tel petit royaume maure en guerre contre ses voisins. Étonnamment, ils ont non seulement utilisé le mudéjar comme butin culturel ou pour la propagande, mais l'ont également sélectionné pour décorer les pièces les plus intimes de leurs palais. Il n'y a donc pas de simple opposition entre gagnants et perdants.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Tolède
L'interconnexion complexe de différentes cultures au cours des premières années de la reconquista était d'une évidence frappante lorsque je suis entré dans le centre historique de Tolède par le biais de son emblématique Puerta del Sol. Crénelée et flanquée de forts remparts, cette porte de ville suit un design européen commun. Pourtant, il est décoré d'arcades entrelacées typiques de l'architecture mauresque. Et pour compliquer l'équation, toute la structure a été commandée par l'ordre religieux des chevaliers hospitaliers au XIVe siècle.
Cela a été une surprise, car je m'attendais à ce que le passé maure soit maîtrisé dans cette ville, la première à être conquise en 1084. Cependant, je me suis vite rendu compte que la conquête précoce de la ville permettait un contact plus profond entre les nouveaux conquérants et les islamistes survivants. patrimoine. Plus profond signifie non seulement plus prolongé, mais aussi plus personnel, du moins pour le premier roi chrétien de la ville, Alfonso VI, qui avait été exilé à la cour d'Al-Mamun avant de vaincre son frère Sancho et de conquérir Tolède en tant que roi incontesté de Castille et Léon.
Un contact aussi profond se manifeste dans un certain nombre de mosquées qui conservent partiellement leur architecture islamique, bien qu'elles aient été utilisées à des fins chrétiennes. Parfois, leurs caractéristiques mauresques sont soulignées, comme si les bâtiments préexistants n'étaient que des bottines de guerre prisées. L'abside du XIIe siècle attachée à la minuscule mosquée Bab-al Mardum a justement cet effet. Surplombant l'élévation de la mosquée, les hautes fenêtres aveugles de l'abside contrastent avec l'ouverture de la salle de prière hypostyle. L'asymétrie propage visuellement la solidité de l'Église contre la fragilité de la mosquée. À l'intérieur, l'arc de triomphe de l'église est décoré d'une calligraphie arabe maladroite, probablement réalisée par un artisan chrétien et faisant probablement partie du symbolisme global de l'appropriation.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Ailleurs, des stratégies d'appropriation similaires ont créé des bâtiments d'une plus grande unité visuelle. Dans l'église de San Román du XIIIe siècle, il n'y a par exemple aucune discorde entre le cycle de l'Apocalypse, la calligraphie arabe et les saints mozarabes qui décorent les arches. Construit par l'archevêque zélé et croisé Rodrigo, San Román est une tentative d'imposer une nouvelle unité culturelle. Le roi chrétien et son évêque dirigent cette unité en tant qu'héritiers directs des anciens rois wisigoths, dont l'empire chrétien idéalisé est évoqué dans l'église par l'utilisation de la spolia wisigothique comme capitales.
Le nouveau pouvoir du roi et de l'évêque devait s'exprimer pleinement dans la cathédrale de la ville, également promue par l'archevêque Rodrigo. Construit dans la première moitié du XIIIe siècle en tant que cathédrale primatiale d'Espagne, il a remplacé la cathédrale mozarabe existante, étendant ainsi de manière concluante l'autorité papale sur les mozarabs. Sans surprise, la cathédrale a été conçue comme un édifice festif, une ambiance bien mise en évidence par des ajouts ultérieurs tels que le brillant retablo de la Renaissance et la montée en flèche baroque d'El Transparente. Pourtant, ce triomphalisme n'est peut-être qu'une surface. Après tout, le rite mozarabe est célébré à ce jour dans une chapelle dédiée; la salle du Trésor a un plafond de muquarnas spectaculaire; et l'antichambre de la salle capitulaire est décorée de plâtrages complexes de dérivation islamique claire. En y repensant, je peux également remarquer des similitudes entre la cathédrale et les bâtiments que j'ai visités plus tard. Par exemple, les visiteurs découvrent le plan basilical de la cathédrale comme une multiplication de colonnes rappelant la mosquée de Cordoue.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triomphalisme et influence fusionnent à nouveau au monastère de San Juan De Los Reyes. Ferdinand II d'Aragon et Isabel II de Castille ont fondé ce monastère pour célébrer leur victoire à la bataille de Toro (1476). Dans le cadre d'une guerre pour la succession d'Henri IV, la bataille s'est déroulée sur un horizon complètement chrétien, et cela se reflète apparemment dans le style gothique isabélin global du bâtiment. Pourtant, l'extérieur du bâtiment est poliment orné des chaînes d'esclaves chrétiens libérés par les Reyes Católicos. De plus, l'écriture sert de décoration à la fois au cloître et à l'église, évoquant la calligraphie arabe et brisant l'illusion d'un univers chrétien fermé.
Cordoue
L'image propagandiste d'un univers médiéval fermé est dramatiquement brisée lorsque l'on met le pied dans la cathédrale de Cordoue - à tel point que la cathédrale est bien mieux connue sous le nom de Mezquita (mosquée). Cette salle hypostyle colossale est tout sauf une succession illimitée d'arcs en fer à cheval, se multipliant dans toutes les directions autour du spectateur. Il n'y a rien ici du balayage longitudinal et hiérarchique de la nef d'une église. On se perd dans la lumière diffusée, dans la succession rythmée mais désorientante de voussoirs blancs et rouges. Ce n'est qu'en entrant dans l'église des arches centrales que l'illusion d'un univers chrétien est restaurée - car ici, on se trouve dans un monde complètement différent aux proportions et à la lumière flamboyantes. Le franchissement de ce seuil marque une rupture radicale et brutale de l'expérience du visiteur. Pourtant, la superficie de l'église est minuscule par rapport au bâtiment dans son ensemble. Ainsi, si l'idée du butin de guerre peut être utilisée à nouveau pour expliquer la survie de la structure de la mosquée, l'expérience à la première personne suggère que l'appréciation d'un environnement fascinant - s'il est étranger - est ici un facteur plus important.
L'expérience éblouissante de visiter la cathédrale est difficile à catégoriser. Pourtant, le musée archéologique de la ville aide à démêler certaines des influences qui se fondent dans cet espace écrasant. La visite commence par une exposition chronologique, retraçant l'histoire de Cordoue à travers des objets et des écrans interactifs. Entourant la période préhistorique et romaine ainsi que les dominations wisigothiques et arabes, les galeries chronologiques mettent l'accent sur l'histoire continue de l'Andalousie, qui est trop souvent tracée comme une succession d'époques indépendantes. L'attention à la continuité se reflète dans les expositions thématiques du musée, qui explorent la vie quotidienne à travers les époques et les cultures.
Palais de Viana © Costanza Beltrami
Et les vestiges de la vie mauresque quotidienne constituent la meilleure introduction au site archéologique de Madinat-al-Zahra, une cité palatiale fondée et abandonnée au Xe siècle, bien avant la conquête chrétienne. La ville a été créée pour soutenir l'institution du califat de Cordoue par Abd-ar-Rahman III al-Nasir. En tant que membre de la famille Ummayad, Abd-ar-Rahman n'était pas un descendant direct du prophète Mahomet et donc pas strictement un calife. Se proclamer calife était cependant nécessaire pour gagner du soutien dans une guerre continue contre l'empire fatimide.
La nouvelle ville de Madinat était le moyen de justifier cette affirmation. Pour cette raison, il a été conçu de manière somptueuse et hiérarchique. L'emplacement vallonné choisi a permis au palais d'Abd-ar-Rahman d'être placé au sommet d'une pente raide, investissant le regard du souverain d'un pouvoir suprême sur la ville de Cordoue ci-dessous. La route vers le palais était une ascension agréable mais hautement contrôlée à travers des jardins verdoyants, rythmée par un certain nombre d'arrêts rituels soigneusement organisés dans les intérieurs les plus décorés. À la fin de la piste se trouvait la salle de réception Salon Rico, dont la décoration était sûre de surprendre les visiteurs avant de finalement rencontrer le calife.
Malgré sa vision grandiose, la ville a été abandonnée et mise à sac au XIe siècle, alors que son plan directeur n'était pas encore achevé et que ses quartiers résidentiels n'étaient pas entièrement installés. Et pourtant, bon nombre de ses traits caractéristiques vivent dans d'autres palais andalous. En regardant les ruines du haut de la colline, on ne peut pas manquer l'organisation répétée des espaces de vie autour d'une cour centrale, qui se trouve encore dans la plupart des maisons espagnoles, comme le fascinant mais substantiellement restauré Palacio de Viana, un patricien résidence célèbre pour la conception de ses patios remplis de plantes.
Palais Nasride Muquarnas © Costanza Beltrami
Grenade
Le complexe du palais de l'Alhambra à Grenade est situé au sommet d'une colline similaire à celui de Madinat Al Zahra. Cependant, au lieu d'arpenter les routes d'accès et une plaine non encombrée, l'Alhambra surplombe le quartier Albayzín, dont les rues étroites et escarpées ont été successivement peuplées de Romains, Maures et Chrétiens. Rester dans cette zone historique m'a permis d'imaginer en quelque sorte une Espagne médiévale de tous les jours, loin de l'enrégimentement du système touristique de l'Alhambra. Et pourtant l'Alhambra ne peut être écartée de ce fantasme - perchée sur le ravin du fleuve Darro, elle éclipse le quartier comme une forteresse intimidante. Il est clair que le palais et la ville sont à nouveau situés dans une relation hiérarchique soigneusement orchestrée. Car la forteresse est en réalité ouverte et perméable, chaque pièce résonnant du bruit gai des fontaines du jardin. Et tandis que le palais semble impénétrable d'en bas, la ville semble donc petite et immédiatement saisissable depuis les fenêtres des palais nasrides, soigneusement placée pour révéler les vues les plus pittoresques.
Célèbres pour la beauté de leur plâtre, de leurs tuiles et de leur plafond de muquarnas, les palais nasrides datent de la splendeur de Grenade du XIVe siècle en tant que sultanat indépendant. Comme à Madinat-al-Zahra, la décoration est ici à son plus complexe dans la salle des ambassadeurs. Et l'impact de la vue merveilleuse est favorisé par le système de billets chronométrés et par la circulation imposée des touristes, qui sont autorisés à entrevoir mais pas à s'attarder, laissant avec un sentiment général d'émerveillement plus qu'avec tout souvenir réel des chambres. La gestion des autres palais voisins est différente, par exemple la grave construction Renaissance commandée par Carlos V, accessible sans ticket et donc peut-être marginalisée dans sa valeur architecturale.
Generalife © Costanza Beltrami
Autour des palais se trouvent les jardins. Autour, et non à l'extérieur, pour les promenades dans le jardin sont parfois couvertes de tuiles comme des couloirs, avec de l'eau de fontaine qui coule à travers les deux. Cette interaction étroite est plus évidente au Generalife, la résidence de campagne intime des Nasrids. Le Patio de la Acequia du palais est considéré parmi les jardins persans les mieux conservés. Cependant, évaluer la plantation originale des jardins est difficile, et il est peut-être plus productif d'imaginer le complexe d'aujourd'hui comme un environnement où les jardins et les bâtiments forment un tout interrompu.
Ma visite à la Grenade s'est terminée avec la Cappilla Real, à côté de la cathédrale. Dans ce mausolée se trouvent les Reyes Católicos Ferdinando et Isabella, qui ont choisi d'être enterrés ici pour célébrer éternellement leur conquête de la ville, la dernière à se rendre aux chrétiens en 1492.
