Les étés à Shanghai sont chauds, collants et inconfortables. C'est pourquoi, depuis environ 200 ans, les habitants de la ville échappent à la chaleur sur les coteaux recouverts de bambou de Moganshan.
L'été dans la ville explore ce que l'été signifie pour nous dans le monde entier.
Vous marchez le long d'un chemin pavé, entouré de tous côtés par une forêt de bambous. Les troncs épais, noir verdâtre se déplacent imperceptiblement, créant un léger bruissement dans leur couvert de feuilles plumeuses. Les cigales bourdonnent constamment. Il fait chaud - 26 ° C (79 ° F) et humide - mais par rapport à la chaleur claustrophobe de Shanghai, c'est aussi le paradis. Ici, vous pouvez respirer.
Vous n'êtes pas la première personne à venir à cet endroit à la recherche d'un répit face à la chaleur étouffante de la ville. Une colline de 719 mètres de haut (2 359 pieds) recouverte de bambou près de Hangzhou dans la province chinoise du Zhejiang, Moganshan (mont Mogan en anglais) remplit ce rôle depuis 200 ans. C'est l'un des meilleurs endroits pour vaincre la chaleur dans l'est de la Chine. Et comme le passé et le présent existent ici dans une juxtaposition mémorable, c'est aussi l'un des plus intéressants.
Les montagnes près de Moganshan © Giles Robberts / Alamy Stock Photo
Une retraite d'été de longue date
Les habitants des petits villages qui parsèment les pentes ondoyantes entourant Moganshan continuent de se nourrir de bambous et de thé cultivés. C'est à peu près la même image que celle que les premiers visiteurs de Moganshan - principalement des missionnaires et de riches résidents étrangers de Shanghai, arrivés dès les années 1800 - sont susceptibles d'avoir rencontrés.
La plupart sont venus alors pour la même raison qu'ils viennent maintenant: les étés à Shanghai ont toujours été difficiles. Aujourd'hui, le rythme de la mégapole ne faiblit jamais, malgré des températures de 30C (86F) plus et une humidité de plus de 80 pour cent. Il n'y a pas de vent, pas de brise, juste un calot transpirant constant enduré pendant des mois par 25 millions d'âmes.
Tout répit de cet assaut a un impact disproportionné. «Vous partez pour un week-end et vous sentez comme si vous étiez absent depuis une semaine», explique l'ancienne résidente de Shanghai Tori Widdowson à propos de ses premiers voyages en VTT à Moganshan. "Au moment où dimanche arrive, vous avez vraiment l'impression d'avoir secoué la ville de votre système."
Au début des années 1900, Moganshan (ou Mokanshan comme on l'appelait alors) était une station balnéaire en plein essor. Environ 300 étrangers - pour la plupart des Américains et des Britanniques - ont construit des résidences d'été sur la colline, tandis que des centaines d'autres ont décampé dans la région pendant des mois, restant dans des maisons d'hôtes et des hôtels qui avaient vu le jour.
Les villas en pierre, les piscines municipales, les églises, les magasins et les restaurants ont tous été construits dans un mélange éclectique de styles européens et nord-américains. Des jardins anglais classiques avec des pins et des parterres de fleurs ont été cultivés. Le bambou a été coupé pour améliorer la vue sur les collines environnantes. Les gens ont passé l'été à Moganshan, se relaxant, assistant à des fêtes et prenant part à des activités communautaires qui allaient de tournois de randonnée et de tennis à des concerts de musique.
Foret de bambou; l'intérieur d'une habitation Moganshan © HelloRF Zcool / Shutterstock | © PixHound / Shutterstock
Le voyage à Moganshan
De nos jours, se rendre à Moganshan depuis Shanghai est assez simple. Un train à grande vitesse - élégant et climatisé - emmène les voyageurs en quelques heures jusqu'à la gare la plus proche, Deqing, d'où un trajet de 100 RMB en taxi jusqu'à la colline elle-même prend environ 50 minutes. Vous pouvez profiter de la brise fraîche en bambou trois heures seulement après avoir quitté Shanghai.
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, cependant, ce voyage a été beaucoup plus difficile. Le vacancier AL Anderson a écrit dans une lettre de 1919 que Moganshan était «un bel endroit où séjourner mais une bête à visiter». Atteindre l'oasis au sommet d'une colline signifiait d'abord prendre le lancement à vapeur de Shanghai vers les quais dans l'une des différentes villes riveraines. Les voyageurs seraient ensuite transférés sur des bateaux plats pour la dernière partie du voyage à travers le réseau de petites rivières et canaux de la région. Une fois enfin au pied de Moganshan, les riches arrivants ont été transportés sur des chaises à porteurs en haut de la colline par des habitants endurcis. Le trajet a duré entre 38 et 48 heures. Même au moment où une ligne de chemin de fer a été ouverte au début des années 1900, le voyage a quand même pris environ 14 ou 15 heures dans des conditions «normales» sans typhons ni troubles dans les provinces.
Pourtant, le voyage ardu ne semblait pas décourager les gens. Un correspondant du North China Herald écrivait en août 1925: «Temps parfait, douche quotidienne, nuits fraîches, bambous magnifiques, tout est vert et charmant.»
Les étés de Shanghai sont vraiment chauds.
Rien de tel qu'un peu d'ombre quand il fait vraiment chaud © Mark Soo / Gettyimages
Déclin et renaissance
Les bons moments de Moganshan ne devaient toutefois pas durer, mis à mal par les troubles du 20e siècle en Chine.
Des décennies de conflit dans le pays, notamment la capture de Moganshan par les Japonais en 1937, ont vu la plupart des résidents étrangers de la région fuir à la fin des années 40. Alors que Moganshan a conservé son attrait pendant un certain temps - les dirigeants chinois Chiang Kai-shek et Mao Zedong ont passé leurs vacances (séparément) ici - les villas de la colline ont finalement été réaffectées aux habitants une fois que les communistes sont arrivés au pouvoir. Les nouveaux résidents étant incapables d'entretenir ces maisons autrefois luxueuses, beaucoup sont tombés en ruine ou ont été laissés à languir, inutilisés, pendant des décennies. Les pins des jardins anglais devenaient grands et négligés; le bambou est revenu, bloquant les vues; et les piscines ont été vidangées et utilisées pour le stockage. Moganshan, la retraite d'été à flanc de colline, était passée en hibernation.
Ironiquement, il faudrait un autre étranger à Shanghai - un Britannique du nom de Mark Kitto - pour redynamiser Moganshan. Kitto, à la recherche d'une idylle rurale, est tombé sur la région à la fin des années 1990 ou au début des années 2000. Il deviendrait le premier étranger depuis des décennies à vivre à flanc de colline, transformant une ancienne villa en maison d'hôtes. Là où il a conduit, d'autres ont rapidement suivi: de nouveaux hôtels ont été ouverts et Moganshan est de retour sur la carte touristique.
Aujourd'hui, Moganshan et la vingtaine de villages environnants regorgent de logements. Bien qu'il existe certainement des stations balnéaires haut de gamme qui auraient satisfait même les plus riches visiteurs européens d'autrefois, un nombre toujours croissant de maisons d'hôtes familiales dans la région signifie que vous n'avez pas à vous ruiner pour rester ici. Beaucoup des 200 villas qui ont survécu ont été converties en hôtels ou rénovées par des propriétaires privés, tandis que d'autres sont occupées par des locataires locaux.
D'autres restent abandonnés. Il est encore tout à fait possible de parcourir les forêts de bambous de Moganshan, le long des sentiers empruntés par les visiteurs antérieurs, et de tomber sur les ruines de maisons et de bâtiments autrefois grands qui n'ont pas encore été sauvés. Cela donne à la région un sentiment de désert romantique, malgré le nombre croissant de visiteurs chaque année.
Les clients se détendent au Lilu Guest House à Moganshan © Weng Xinyang / Xinhua / Alamy Live News
