Sultanahmet? Été là. Beyoğlu? C'est fait. Tous ceux qui visitent Istanbul visitent les zones éprouvées, mais quels que soient les guides, ce sont les quartiers au-delà du pont des martyrs du 15 juillet qui demandent à être explorés. Si vous voulez voir un autre côté de la ville, oubliez le cliché Est-Ouest et dirigez-vous vers le nord par le nord-est.
Un aperçu du pont de Galata: c'est une soirée d'été brumeuse et les pêcheurs en calottes plates sont alignés contre les balustrades comme des dominos, à la recherche d'une prise du Bosphore. Écoutez et vous pouvez entendre l'appel du muezzin à la prière dériver de la mosquée Yeni Cami de l'ère ottomane, tandis que les hommes d'affaires sur le chemin du retour des accords de grève du travail en anglais américain sur les smartphones. Vers la même époque, des étudiants en foulard de soie trottent sur le pont, fuyant les touristes buveurs de bière dans l'air humide avant de se précipiter pour prendre le ferry pour Kadıköy, la plaque tournante balnéaire prospère de la rive est de la ville.
Entre l'observation des gens sur le ferry pour Kadıköy et la pêche sur le Bosphore, il y a toujours beaucoup de choses à faire dans cette partie d'Istanbul © Ina Niehoff
Blâmer la géographie pour la multitude de contradictions. Istanbul, peut-être plus que toute autre ville, a été façonnée par son emplacement. Au fil des siècles, au confluent de la mer de Marmara et de la mer Noire, il a absorbé les influences arménienne, grecque, judéo-espagnole, romaine et anatolienne, et il ne faut pas longtemps pour être pris entre les mondes. C'est l'Est rencontre l'Ouest; L'islam rencontre le christianisme; L'Europe rencontre l'Asie. Beau, convaincant, édifiant, incompris. Pas étonnant qu'il soit considéré comme le creuset culturel mondial.
Au cœur de toute cette vie se trouve un creux nord-sud étroit de 32 kilomètres de long: le détroit du Bosphore. Jamais très loin, le détroit définit à bien des égards Istanbul et les gens qui y vivent. Tout le monde est affecté par le flux et le reflux de la fracture continentale, et dans ce drame de la vie réelle, le Bosphore a de nombreux rôles à jouer: attraction touristique, aire de jeux d'été, autoroute congestionnée, route commerciale. Plus que fascinant, il est important, avec des dizaines de bateaux de pêche, de croiseurs de plaisance et de hors-bords naviguant dans les courants dangereux de l'aube au crépuscule. Il y a peu de marge de manœuvre, mais cela le rend séduisant, hypnotique et dangereux - et tout le monde en veut un morceau.
Le détroit du Bosphore est au cœur d'Istanbul et de toutes ses contradictions © Archphotos / Shutterstock
Il est facile d'imaginer, alors, que lorsque les dirigeants ottomans ont emménagé pour la première fois dans le palais flashy de Dolmabahçe sur le talus ouest en 1856, ils auraient été assez satisfaits du cadre. Ils seraient cependant moins impressionnés d'apprendre que cette bande de premier plan immobilier a depuis été contournée et que l'endroit où se trouver ces jours-ci est complètement ailleurs. Pas au sud-ouest de Sultanahmet, vieille de plusieurs siècles, avec ses silhouettes incomparables encadrées contre la corne d'or. Et pas à Beyoğlu, avec ses boutiques, ses bars et ses bruyants. Quoi que vous disent les guides, vous voudrez de nos jours vous diriger plus au nord le long de la côte européenne.
Pour commencer, c'est ici dans la banlieue d'Ortaköy, au-delà de Beşiktaş, que les rues pavées et les magasins serrés cèdent la place à l'une des mosquées les plus pittoresques que vous puissiez voir. Conçue par la même équipe de père et fils derrière le palais de Dolmabahçe, la mosquée néo-baroque d'Ortaköy vacille au bord de l'eau, et la place des cafés et des restaurants qui l'entoure s'est transformée en une forme d'art sérieuse. Alors que les pigeons dodus sont nourris et que les bateaux vont et viennent de la jetée, les gens se remplissent de gaufres et de crème glacée au mastic anatolien presque moelleuse de Mado.
Les voyageurs d'aujourd'hui devraient ignorer les guides et se diriger vers le nord le long de la côte européenne © Culture Trip / George Hughes
En partant de cette place, vous trouverez certains des endroits où manger et boire les plus mémorables de la ville. Au coin de Vapur İskelesi Sokak se trouve le House Café, un brunch populaire et un hamburger. Autant que pour ses points de vue, vous aurez envie de venir pour ses boulettes de viande, lahmacun (pizza turque) mince et galettes de jalapeño. À proximité se trouve Hobo, un bistrot et un grill avec toutes les briques apparentes que vous trouverez dans une boîte de nuit de Berlin. Il peut ne pas ressembler beaucoup à l'extérieur, mais sa terrasse tentaculaire attire une foule.
Comme le reste d'Ortaköy, même la cuisine de rue ici est un exercice de théâtre. Le kumpir (pomme de terre au four) est l'aliment de base numéro un, et une dizaine de stands vendent leur mélange de pommes de terre et de fromage blanc kaşar (à base de lait de brebis) sur Kumpir Sokak. À juste titre, elle est connue sous le nom de Baked Potato Street, et chaque vendeur propose ce qui semble être 1001 garnitures: chou rose vif, olives noires fumées, sauce épicée au poivron rouge, couscous citronné - vous l'appelez. C'est comme si les vendeurs se défiaient pour voir qui pouvait empiler le plus de garnitures.
En été, venez le week-end pour le marché aux puces et les librairies d'occasion pour savourer un côté d'Istanbul que peu de visiteurs voient. Acceptez simplement que tout le monde et ses grands-parents grignotent des patates chaudes à côté de vous. De manière gratifiante, l'air salé fait des merveilles pour vous éclaircir la tête après un déjeuner qui détend la ceinture. Au nord d'ici, la route se tortille et court parallèlement à l'eau, virant à l'intérieur des terres quand elle en a envie. Traditionnellement, les pachas et les riches doyens de la ville ont migré vers le Bosphore pour éviter la chaleur estivale, et la région est maintenant peuplée de dizaines de yalis rustiques et délabrés: de magnifiques demeures en bois avec accès direct au rivage. Certains d'entre eux, tels que l'Hôtel Les Ottomans, caché avec goût, ont maintenant été convertis en hôtels de charme chics.
Il y a d'autres friandises cachées plus loin le long de la route. Après le pont des martyrs du 15 juillet, la banlieue étreignante d'Arnavutköy prend bientôt le relais - célèbre pour ses rues bordées de yalis pastels. Les livres d'histoire nous disent que Constantin le Grand avait construit une église dédiée à Saint-Michel, mais les vraies attractions sont les restaurants de poche et les galeries qui parsèment les rues latérales. Avec ses collines et ses maisons remplies de sardines, vous seriez pardonné de penser que vous étiez à San Francisco. Parfois, les rues sont si étroites que les résidents garent leur voiture en plein milieu.
Avant de partir, découvrez Galeri Selvin 2, un petit pourvoyeur de beaux-arts et de sculpture, ou arrêtez-vous pour fumer la chicha au marché du Bosphore, un steakhouse qui, plutôt bizarrement, sert de la charcuterie directement sur les yachts qui passent.
Mentionnez Bebek à quelqu'un et il haussera probablement les sourcils - ce quartier quasi-Beverly Hills est l'adresse la plus en vogue de la ville. Imprégnez-vous de cette ambiance à Lucca, un café branché où les footballeurs turcs et les stars du savon viennent voir et être vus. Il n'est pas rare que les files d'attente de tables s'étendent tout autour du bloc.
Le palais Tokapi abritait autrefois les sultans ottomans Photo de Meriç Dağlı sur Unsplash
La culture des cafés de la région est très présente sur la rue principale, Cevdet Paşa Caddesi, qui est constamment coincée avec des voitures flash. Ceci est connu comme le macaron mile d'Istanbul en raison de Baylan, la version turque de la pâtissière française Ladurée, et de Bebek Badem Ezmesi, une boutique spécialisée dans le baklava aux amandes et pistaches qui remonte à 1904. Bien que coûteux, ils sont un point culminant du Bosphore, et les résidents ne pouvaient pas 't donne une huée sur le coût. Acheter un bien immobilier ici peut vous coûter plus de 9 millions de livres sterling pour une villa à six lits.
Ce n'est pas souvent que vous trouverez un Starbucks recommandé ailleurs que l'original de Seattle, mais la merveille à deux niveaux de Bebek est une exception. Ce café est un endroit idéal pour observer les gens, et il possède l'une des meilleures terrasses sur tout le front de mer. Prenez votre latte à l'extérieur pour admirer les bateaux de pêche en bois et les yachts de luxe.
Une tasse de café turc traditionnel et la basilique Sainte-Sophie figurent sur la plupart des listes de tâches des visiteurs. À gauche: dia karanouh / Alamy Stock Photo À droite: Chris Willson / Alamy Stock Photo
Au-delà du pont Fatih Sultan Mehmet se trouvent les ossements de Rumelihisarı, une forteresse ottomane datant de 1452 et un bâtiment qui a servi de poste de contrôle douanier, une prison et - plus récemment - un lieu de musique pour les festivals d'été. C'est en fait la porte d'entrée d'Emirgan, un quartier réputé pour ses musées et galeries, dont Borusan Contemporary, une maison d'art originale avec des bureaux et un mélange satisfaisant d'espaces d'exposition, ainsi qu'un magasin et des terrasses extérieures. Comme dans de nombreuses autres galeries à Istanbul, il n'y a pas une once de congestion nulle part.
L'impression est la même au magnifique musée Sakıp Sabancı. Légué à la ville par l'un des philanthropes les plus renommés de Turquie, Sakıp Sabancı, le musée est dédié à l'art calligraphique, aux documents religieux et aux peintures de l'époque ottomane. Ce qui le rend unique, cependant, n'est pas la vaste gamme de beaux-arts ou le fait que les galeries sont logées dans un manoir glorieux qui abritait autrefois des pachas de haut rang et des gouverneurs égyptiens. De façon plutôt inattendue, c'est le restaurant sur le toit géré par l'Académie des arts culinaires d'Istanbul qui attire les applaudissements. Il est dirigé par des chefs-instructeurs et leurs élèves présentent des plats qui font partie de leur programme d'études.
Vous ne pouvez jamais vraiment finir d'explorer Emirgan ou Bebek ou Arnavutköy ou Ortaköy - ou tout autre coin de cette ville incomparablement vaste et complexe, d'ailleurs - mais l'attraction de la côte asiatique de l'autre côté du Bosphore est tout aussi forte, et cela, sans aucun doute, devrait être votre prochain port d'escale. Bien que cette séparation puisse être douce-amère, il existe une expression turque pratique pour des occasions comme celles-ci: Güle güle gidin. «Puisses-tu aller rire; Puissiez-vous bien aller ».
Arrêtez-vous sur la place Eminönü pour acheter des balik ekmek (sandwiches au poisson) directement sur les bateaux George Hughes / © Culture Trip
Cette histoire apparaît dans le numéro 4 de Culture Tripmagazine: Art in the City.
